《簪花仕女图》显示——唐朝女性流行刮眉毛盘假发

　　本报记者 商 越

　　核心 提示

　　她们高髻簪花、妆容富丽，她们轻纱曼妙、体态丰腴……连日来，代表中国工笔重彩人物画最高水平的《簪花仕女图》正在辽博展出，它吸引了众多观众的眼球。透过这幅充满现实主义画风的作品，我们能了解到唐代贵族女子的服装、发式、美妆等生活细节，更能深切感受到唐代社会生活开放的气息，而女性的这一妆扮习俗影响至今。

　　《簪花仕女图》：中国现实主义人物画开端

　　辽宁省博物馆收藏的这幅《簪花仕女图》，纵46厘米、横180厘米，为中唐时期著名画家周昉所画。

　　唐代因为国力强盛，“公私仓廪俱丰实”（杜甫《忆昔二首》），人们普遍开始崇尚那种健康、丰腴的女性形象，因此唐代妇人多以肥艳富丽为美，故周昉笔下仕女都是妆容浓丽而又体态丰腴，其画作“衣裳简劲，彩色柔丽，以丰厚为体”，受当时宫廷、士大夫看重，被称绝一时。

　　“又见大唐”书画文物展策展人之一、省博物馆学术研究部主任董宝厚向记者介绍，《簪花仕女图》采取平铺列绘的方式，描写几位衣着艳丽的贵族妇女春夏之交赏花游园的情景。画中工笔重彩描绘了6个妇人，包括簪花仕女5人，执扇女侍1人，分别展示了逗犬、拈花、戏鹤、扑蝶的画面。点缀在人物中间的，有小狗两只，白鹤一只。两只小狗是拂菻狗，即哈巴狗，唐朝时期由拂菻国（古称大秦，即东罗马帝国）传入中国，是宫廷宠物。虽然她们生活闲适，以白鹤、小狗、蝴蝶取乐，有侍女持扇相从，但是透过外表神情，可以发现她们的精神生活却不无寂寞空虚之感。

　　此图没有花园庭院的背景，6个妇人那高髻簪花、晕淡眉目，露胸披纱、丰颐厚体的风貌，反映出中唐仕女形象的时代特征。几位仕女，乍看近似，实际各有特点，服装、体态、眉目、表情各不相同。右起第一人身着红色长裙，头插一枝盛放的牡丹花，左手执拂尘引逗小狗。对面立着的贵妇披浅色纱衫，红色长裙上饰有团花。她右手轻提纱衫裙领子，似有不胜闷热之感。

　　第三位是手执团扇的侍女。相比之下，她衣着和发式并不突出，但神情安详而深沉，与其他嬉游者形成鲜明对比。接下来是一发髻插荷花的贵族女子，右手拈红花一枝，正凝神观赏。第五位妇人体型较小，似正从远处走来，脖颈上戴着较为少见的项圈。最后一位贵妇，髻插芍药花。她右手举着刚刚捉来的蝴蝶，于丰硕健美中，又显出窈窕婀娜之姿。卷首与卷尾的仕女均作回首顾盼宠物的姿态，将通卷的人物活动收拢归一，成为一个完整的画卷。细看画中人物的描法，以游丝描为主，行笔轻细柔媚，匀力平和，在色彩的渲染下，成功展示出纱罗和肌肤的质感。

　　“唐代以前的绘画内容，大多是历史故事、民间传说、帝王将相、宗教人物，主题多为‘明劝戒，著升沉’，即劝人断恶从善、见贤思齐，提升精神修养，如《女史箴图》《孝经图》等。”董宝厚介绍，到了唐代开始，画家已经把笔触指向士族人物、现实生活，而不在乎其中是否蕴含道德意义。如《簪花仕女图》，描写的是唐代贵族妇女的日常生活；如《捣练图》，描写的是下层劳动妇女，这些能代表唐代现实主义风格的绘画作品，就像一面镜子，让我们了解唐代社会生活情态，以及唐代社会流行风尚。因此，这一时期是中国现实主义人物画表现风格的开端，表明唐代的社会政治比较开明，反映现实生活的作品才能够流传下来，《簪花仕女图》也成为经典的唐代仕女画标本型作品。

　　长卷：原是数幅屏风画拼接而成

　　《簪花仕女图卷》无题跋，在画心左下角，钤盖着“绍兴”纪年连珠印，证明此画曾入藏南宋高宗赵构内府。画后有贾似道的“悦生”葫芦印，证明其曾为南宋晚期权相、书画收藏家贾似道（号悦生）所有。但此画卷北宋以前递藏情况不明，元明之间收藏情况也没有记录、无法考证。从画上的鉴藏印记来看，清初先后为收藏家梁清标、安岐收藏，后收入清内府。后被末代皇帝溥仪以赏溥杰为名，连同其他一些书画经天津运往长春伪宫。1945年日本侵略者投降后，这批书画被人民军队截获，归东北博物馆即今辽宁省博物馆收藏。

　　1972年，此画在北京故宫博物院重新装裱，拆裱时发现了一个令人震惊的秘密：此画原来并非整幅，而是由数幅直绢拼接而成。据此有学者推测：此图原为唐代离合屏风画。

　　唐朝受外来胡风影响，有使用胡床的习惯，在胡床后面常放置一圈屏风进行装饰和遮挡，离合屏风与普通屏风不同的是，单独可成画，不同的屏风还可以拼接组合在一起，形成另一种视觉效果。此离合屏风画北宋之前被从屏风取下，将直幅画作拼接剪裁、改成横卷，且有补画填笔，但仍然是现存少有的唐画精品。

　　关于《簪花仕女图》的创作时代，古书画鉴定家杨仁恺曾进行过多年研究。他讨论了唐代贞元年间服饰的变化，“短眉”“蛾眉”“八字眉”的形状，唐代贞元年间妇女喜施“红妆”做高髻，簪花与步摇的佩饰，西域猧子（哈巴狗）的饲养，牡丹花在长安地区的种植与流行，江淮地区的丝织品生产等诸多方面，证明《簪花仕女图》反映的时代特征恰恰是唐代德宗贞元年间的社会风气。同时杨仁恺还从画面的赋色技术、图案绘制、花卉的画法等方面印证了其观点。

　　持唐代观点的还有书画鉴定家徐邦达。他认为“此图笔法工细中带拙朴，绢色质地气息亦较古，确非宋以后之物”“从妇人的形象服饰方面来看，《簪》图（即《簪花仕女图》）应属于中晚唐时人的作品，画法自然生动，应是创作，而非摹本，那倒是无可怀疑的”。董宝厚介绍，近年来对《簪花仕女图》的研究一直是学界热点，对于该作是唐代作品基本达成一致认同。

　　此外，关于《簪花仕女图》描绘的主题，一般认为是仕女出浴纳凉、赏花游园类内容，也有学者认为，此画表现的是唐代宫廷中特有的宫女竞美风俗，即由蝴蝶选择落在谁身上，证明谁是最美的。画中左首第一位仕女，手中拿着一只蝴蝶，好似最美赢家。而蝶与花是唐玄宗时随蝶所幸的隐喻，后因杨贵妃受到专宠，此事才作罢。

　　服饰：中唐女装流行纱衣长裙搭披帛

　　在唐朝代，随着中西文化的交流，外来的胡服胡帽、女著男装等新颖的服饰纷纷出现，加上织品的发展，许多轻薄细柔的布料被开发出来。《簪花仕女图》展现的就是当时最为流行的女装款式——袒胸长裙、搭配大袖透纱外套，显得女子更加亭亭玉立、富贵端庄。

　　细细端详，图中5位贵妇的服装款式相同，都是内着袒胸长裙，裙腰高至胸部，用大带系结，正可谓“慢束罗裙半露胸”（唐代周濆《逢邻女》）；而外罩轻薄透体的纱质外套，薄如蝉翼，宽松大袖，腰间并无系挂，正可谓“绮罗纤缕见肌肤”（唐代欧阳炯《浣溪沙·落絮残莺半日天》）。以纱罗作女装的衣料，是唐代服饰的一个特点，这种不着内衣，仅以轻纱蔽体的装束，和当时社会的自由开放有着密切关系。据记者考证，这种袒胸样式在古代服饰史上是绝无仅有的风尚。从宋代开始，女服渐趋拘谨质朴，到明清时大都是高领护颈，绝难见到袒露之风。而图中手持蒲扇的侍女，则身穿交领罩衫，腰间系宽腰带，这是常见的宫廷侍女的穿着方式。

　　唐代妇女裙色多样，尤以红裙为时尚，因当时染红裙的颜料主要是从石榴花中提取而成，因此红裙还被称为“石榴裙”。《簪花仕女图》中，有三位女子穿的是石榴裙。唐诗中“红裙妒杀石榴花”“窣破罗裙红似火”，都是描写当时女性流行穿红裙的现象。

　　在唐代，女装除了裙和衫，披帛也是基本要素，广泛流行。披帛是唐代女子披在肩臂上的一条长巾，面料由轻柔细纱罗制成，与今天的围巾相似，只是比围巾长些，一般为两米以上，上面还有各种彩绘、银描等图案装饰，用时将它随意搭在肩膀上，并盘绕于两臂之间，走起路来随风飘舞，轻盈妩媚，宛若仙人。有学者认为，披帛可能是来源于波斯，这一时尚通过丝绸之路传入中国。

　　唐末的马缟在《中华古今注·女人披帛》中解释：“古无其制，开元中，诏令二十七世妇及宝林御女良人等寻常宴参侍，令披画披帛，至今然矣。”这句话说的是，在开元年间，唐玄宗颁下诏令：宫中二十七世妇和宝林、御女、良人在随侍和参加后宫宴会时，都须身披绣有图案的披帛。此后“上自宫掖，下至匹庶，递相仿效，贵贱无别”（《旧唐书·舆服志》）。

　　头饰：假发支撑盘起奢华高大发髻

　　随着唐朝文化进入大发展、大融合，服饰文化也呈现出繁荣景象。记者查阅史料发现，唐代常用的发髻有高髻、花髻、倭坠髻、坠马髻等30多种，魏晋以来流行的各种发式，几乎都得到了创造性的继承，有些发式还明显受到周边少数民族的影响，如回鹘髻、乌蛮髻。

　　《簪花仕女图》中女子的发式有两种，一种是5个女子梳的高大发髻，它的梳妆方法是把长发反梳，分别向头上反绾起来。额前的长发反绾于头顶上成立壁状，左右两侧的长发反绾附于前发的两边，后部的发丝同样向上反绾，与其他反绾的长发会于头顶，这样就梳成了形式巍峨，几乎超过面庞两倍以上的高髻。

　　画面中的另一种发髻，是执扇侍女的发髻，她的发髻反梳为两个十字形的髻鬟，髻上插着发钗，中间束朱红色缎带，使两个髻鬟紧紧拼在一起，成为高耸的花瓣式髻鬟。这样的梳法，与唐代侍女常用的双鬟式发髻有所不同，当是这一时期的流行样式。

　　董宝厚介绍，唐代妇女发式花样虽然多，但却有着基本一致的特点，就是崇尚顶在头顶的高大巍峨的发髻。唐代元稹有诗曰：“髻鬟峨峨高一尺，门前立地看春风。”就是对这类髻鬟的写照。唐代诗人李贺也有“金翘峨髻愁暮云”诗句，形容当时发髻的高度。

　　当然一般妇女的头发都无法达到这种高度，所以当时普遍使用假发，除了采用毛发编成假发外，还在头发中加垫上木头或纸张做的假发垫等，把发髻垫高，当时叫它义髻。新疆吐鲁番唐墓中，就曾出土有木质和纸质的假发髻。因此专家普遍认为，《簪花仕女图》中所呈现出的女子高耸发髻，一定是使用了这种义髻。

　　此外，在《簪花仕女图》中仕女们的高耸云鬟之上，从右起还依次簪有牡丹、绣球、荷花、海棠和芍药花。因唐人看重牡丹，认为它是花中之王、富贵之花，因此富家之女都喜欢将牡丹花簪在发髻上，显示妩媚与富丽。李白在《宫中行乐词》中就有“山花插宝髻”之句。《簪花仕女图》中描画的这种发饰，也反映了当时宫廷妇女浮华奢靡的审美风尚。

　　史记

　　SHIJI

　　唐朝女性盛行刮眉

　　在今天，女性化妆紧随“国际潮流”，注重画眼影、纹眉。中国古代，女性从不在眼睛周围下功夫，人们重视的是双眼上方那对眉毛。董宝厚介绍，在传统观念中，女性面庞上最性感的部分，不是嘴唇，不是双眼，而是经过精心描画过的双眉，所以“眉”在古文中往往借指美女，而以眉传情，以眉写意也成为重要的抒情手段。

　　在唐代，对眉毛的崇拜达到顶峰，并且眉形多变。史料记载，唐玄宗染有“眉癖”，对妇女画眉非常热衷，曾令画工画出宫中流行的十眉图：即鸳鸯眉（八字眉）、小山眉（远山眉）、五岳眉、三峰眉、垂珠眉、月棱眉（却月眉）、分梢眉、涵烟眉、拂云眉（横烟眉）、倒晕眉。各种眉形都是将原有眉毛剃去，而后用毛笔蘸青色的颜料，随意勾出自己喜爱的眉形，叫作“画眉”。这些奇异的画眉样式，在出土的陶俑、壁画及传世的唐人绘画作品中也都有所反映。唐代诗人杜牧在《闺情》诗中写道：“娟娟却月眉，新髻学鸦飞”。宋代苏东坡也曾有诗云：“成都画手开十眉，横烟却月争新奇”。

　　盛唐以后，画眉之风更加盛行，连一些小姑娘，也学着大人的模样，描绘起眉毛。如唐代诗人李商隐《无题》诗：“八岁偷照镜，长眉已能画。”至于宫廷贵妇，更把画眉看得无比重要，如唐代张祜有诗为证：“虢国夫人承主恩，平明骑马入宫门。却嫌脂粉污颜色，淡扫蛾眉朝至尊。”虢国夫人虽然自恃国色天香、不施脂粉，但眉毛还是要画的。这一传统一直保留到今天。

　　“作为大众文化，唐代的眉妆样式呈现出细眉—阔眉—细眉的规律。”董宝厚说，《簪花仕女图》中，仕女眉形极其短阔，末端上扬，是唐代粗壮浓重的短阔眉式的代表，这与唐代妇女体形富态、脸型宽大的特点相配，盛行一时。这种粗阔、浓重的眉妆追求，在中国眉妆史上是绝无仅有的，并随着中外文化交流深深影响周边国家，如保留到现在的日本艺伎眉妆，即为唐朝短阔眉妆的遗续。

　　（本版图片由辽博提供）